服装结构原理与原型工业制板-30-说明公式部位后中心线至后背宽线的宽度前中心线至前胸宽线的宽度前胸宽线至后背宽线袖窿宽度前中心线至胸高点的宽度背宽+4在一84cm旦＋3+8胸宽6袖隆宽七、基--5.4-( n -1)x0.1乳距胸宽22胸围线至后肩点的高度5)，面后肩高+6前肩高员＋4胸围线至前肩点的高度前中心线至侧颈点的宽度前领宽后领宽﹣0.5前领深等于后领宽侧颈点至前领深线的高度-+5.5＋后领深＋( n -胸围线至前片侧颈点高度胸高点高1)x0.2前肩坡度-0.7前身侧颈点引出的水平线与前袖隆宽线相交，由交点沿袖窿前宽线向下量前肩坡度值作为辅助点前片胸围-+1+1.5（放松量）胸围处前中心线至侧缝基础线宽度后片胸围--1+2.5（放松量）+1.7胸围处后中心线至侧缝基础线宽度（省）前片腰围 W 4+0.5+2（放松量）后片腰围界﹣0.5+2（放松量）前片臀围 H -0.5+2（放松量）臀围处前中心线至前侧片侧缝线宽度后片臀围+0.5+2（放松量）臀围处后中心线至后侧片侧缝线宽度前中心线至后中心线距离2+5.7+( n -1)x0.1前中心线至后中心线距离胸围（ cm )表2-4基础原型变形量（ n）与胸角度变量（8）表84变形量 n胸角度变量8( cm )-881.392961.431.541.6男2

第二章女装原型设计与制图-31-胸高点高计算公式是从胸围线向上至前片侧颈点的尺寸。84cm胸围的板型，前、后侧颈点在一条水平线上，是个特例。其他胸围尺寸的板型，前、后侧颈点不在一条水平线上。胸围尺寸比84cm逐渐增大时，前腰节比后腰节也逐渐增长。七、基础原型制图基础原型与紧身原型制图步骤相同。首先按基础原型计算公式计算出各部位尺寸（表2-5)，画出原型各部位框架基础线［图2-16( a )]。然后分别画公主线结构四片式的直线形框架［图表2-5基础原型尺寸表单位： cm部位净尺寸放松量基础原型尺寸胸围84920腰围66748臀围90988

2-16( b )]，图中腰省与紧身原型的分配原理相同。图2-16( b）中后片臀围计算尺寸侧缝线向后中心线超出了一个的量，这个量在臀围线的公主线位置以后中片与后侧片交叉一个量来补上。此量约0.3cm，较小也可忽略不计。最后参考图2-17中标注的尺寸将直线框架图形修成顺畅优美的曲线图形。基础原型图前、后片的排列关系与紧身原型图有所不同，紧身原型图2-15前、后片在臀围线上相接，在胸围线上相离2cm。基础原型图2-17前后片在胸围线上相接，在臀围线侧缝处交叉 lcm。这样排列的目的是为了使前、后片袖窿可以连在一起，便于观察袖窿弧线的形状。当前、后片胸围线在一条水平线上时，袖窿弧线在侧缝处并不圆顺、呈稍尖的圆形，当侧缝省合并后袖窿弧线才是圆顺的。基础原型的前片，臀围线在水平直线位置时制作的服装已能保证前片下摆与后片下摆水平等高，但由于女性胸部前挺会给人造成视觉错误，总会觉得前片稍短。因此，将女装基础原型前

片臀围线以下由前中心线处向下增加1cm，画弧形下摆线，到侧缝处与后片等长。第三节基础原型与紧身原型比较及平面状态放松量分布服装的放松量在立体状态下的分布与平面板型状态下的分布是不同的，但两者之间具有联系。了解平面状态板型放松量的分布与立体状态的关系，对合理设计板型和准确把握服装造型非常有利。平面状态基础原型与紧身原型比较及放松量的分布见图2-18。基础原型与紧身原型尺寸对照见表2-60

图2-18基础原型与紧身原型比较及放松量分布图注图中左向斜线表示紧身原型比基础原型多出的部位，右向斜线表示基础原型比紧身原型多出的部位。表2-6紧身原型与基础原型尺寸对照表单位： cm原型种类胸围腰围臀围紧身原型846690基础原型927498图2-18是将相同号型的紧身原型与基础原型重叠。后片以肩胛骨凸点 m为重合点，前片以 BP为重合点，横向胸围、腰围、臀围分别重合进行比较。下面分析基础原型各部位的放松量。

第二章女装原型设计与制图-35-一、后领宽、后领深从图2-18中可以看出，基础原型后领宽在后中心线处比紧身原型增加0.5cm放松量，后领深向下增加了0.2cm放松量。这个放松量适用于套装、上衣，满足外衣内穿着内衣或衬衫的量。如果用基础原型制作衬衫，应视具体设计适当缩小领围放松量。这些松量在平面状态下显示于集中部位，在立体状态下则是围绕脖颈一周均匀分布。二、肩宽基础原型肩宽的放松量为 lem，肩宽图中放松量集中在后中心线处，立体2状态时，它均匀分布于整个肩宽。肩宽的放松量在正常情况下约为1-2cm，基础原型选用的是低限值。特殊设计的窄肩款式可以不设放松量。三、背宽基础原型背宽的放松量与肩宽一样为 lcm．背宽的放松量为0.5cm。图中放松量显示在后中心线位置。立体状态下则均匀分布于整个背宽横向。这个放松量的大小与测量位置有关，本书中测量背宽线的位置在后领中心点与胸围线垂直距离的一处，而人体测量通常在左、右后腋下点连线位置，较书中的背宽线位置偏下，量取的数值比书中设定的背宽小。对于这个位置的放松量约为3cm，则

第二章女装原型设计与制图-35-一、后领宽、后领深从图2-18中可以看出，基础原型后领宽在后中心线处比紧身原型增加0.5cm放松量，后领深向下增加了0.2cm放松量。这个放松量适用于套装、上衣，满足外衣内穿着内衣或衬衫的量。如果用基础原型制作衬衫，应视具体设计适当缩小领围放松量。这些松量在平面状态下显示于集中部位，在立体状态下则是围绕脖颈一周均匀分布。二、肩宽基础原型肩宽的放松量为 lem，肩宽图中放松量集中在后中心线处，立体2状态时，它均匀分布于整个肩宽。肩宽的放松量在正常情况下约为1-2cm，基础原型选用的是低限值。特殊设计的窄肩款式可以不设放松量。三、背宽基础原型背宽的放松量与肩宽一样为 lcm．背宽的放松量为0.5cm。图中放松量显示在后中心线位置。立体状态下则均匀分布于整个背宽横向。这个放松量的大小与测量位置有关，本书中测量背宽线的位置在后领中心点与胸围线垂直距离的一处，而人体测量通常在左、右后腋下点连线位置，较书中的背宽线位置偏下，量取的数值比书中设定的背宽小。对于这个位置的放松量约为3cm，则背宽的放松量为1.5cm。四、袖隆深基础原型在紧身原型袖窿深的基础上向下加深了2.8cm，其中有1cm是服装裁片袖隆底处缝份占用的量，因袖隆这个部位的缝份一般情况下不能熨倒，是直立的，占有一个缝份宽度的空间。其余1.8cm是手臂活动和内套服装所需要的空间量。五、后片胸围从图2-18中可看到，后中心线位置增加0.5cm的放松量，后公主线位置增加0.5cm的放松量，这两个量在立体状态下分布在后中心线至袖窿后背宽线之间。侧缝处增加1.5cm的放松量，这个量分布在服装侧面，增加袖窿的宽度以满足手臂活动的空间，同时在袖窿后背宽线处形成转折面。这个转折面积聚的放松量为手臂前伸活动储备了一定的功能量。后片胸围的放松量比前片胸围要多，总量是2.5cm，这是为了满足人体手臂前伸以及弯腰弓背等活动所设计。六、后片腰围与后片臀围从图2-18中可以看出，后片腰围和臀围在后中心线处增加0.5cm的放松量，后公主线处增加0.5cm的放松量，侧缝处增加1cm的放松量。由上至下均匀分布，这些放松量在立体状态时2

uo服装结构原理与原型工业制板-36-是围绕人体均匀分布的，与前片腰围和臀围的放松量分配比例相等，都是2cm。七、前领宽和前领深领宽和前领深都增加了0.5cm的放松量，前领宽与后领宽是对应的，不能随意调整。前领前肩宽、前胸宽和前袖窿深的放松量与后片对应部位原理相同。深的调整与设计有关，可自由调整。八、前肩宽、前胸宽和前袖窿深九、前片胸围前片胸围分配在前中心线至袖窿前胸宽线的松量为0.5cm，因 BP是支撑点，故这个位置不需要过多放松量。前片侧缝处放1cm放松量，在立体状态下，这个量均匀分布在侧面增加袖窿宽度，同时在袖窿前胸宽线处形成转折面。十、前片腰围和前片臀围从图2-18中可以看出，前片腰围和前片臀围的放松量虽然与后片相同，都是2cm，但前侧片的放松量由上至下不是均匀分布的，此现象与基础原型的设计有关。在紧身原型状态下，人体 BP和公主线与臀围线的交点不在一条垂线上，故前中片与前侧片是相离的；而在基础原型状态下，由于服装面料是有重量的，当腰围和臀围有放松量时，前片公主线位置的服装裁片在重力作用下就会向垂直方向移动。从服装造型的角度考虑，服装由侧面看，后边由肩胛到腰再到臀呈现的 S形曲线曲率较大且优美，前边若按人体原来的曲线，由胸下至腹部到臀围线处的曲率较小，服装造型的前后平衡关系不是很好，曲线也不美观。因此人为地将前侧片腰围线以下进行调整，将前臀围公主线处的放松量增加到1.3cm，相应的在侧缝处减少到0.2cm。以上对各部位放松量的分析仅适用于合体型服装的板型。宽松类板型的放松量规律将在后面的应用中详细讨论。第四节特殊体型原型修正根据女装人体知识一节内容，在三围尺寸相同而人体侧面形态不同的情况下，人体从正面和背面观察，其形态都是相近的。同理，侧面形态不同，人体上衣原型样板前中片和后中片的形状也应是相近的。从另一个角度来看，前中片与后中片上的公主线是设计线，可以人为设计，体型对其没有直接影响。因此，体型变化时，前中片与后中片不是主要调整部位。此外，人体只要是同一类体型（如 A型），其人体侧面由腋下至臀围侧胯处的曲率就是相近整部位。的。同理，人体侧面曲率相同时，服装板型侧縫的腰省量也应是相同的。因此，侧缝也不是主要调四片式原型纵向共八条边，通过以上分析可知，前中心线与前中片公主线和后中心线与后1

第二章女装原型设计与制图-37-中片公主线，以及前、后侧片的侧缝线都不是主要调整部位。那么，可调整的部位就只有前侧片公主线和后侧片公主线。通过立体裁剪实践验证，三围相同、侧面形态不同的原型其主要调整部位就是前、后侧片的两条公主线。此修正方法对于紧身原型和基础原型都适用。一、挺胸体上衣原型修正方法挺胸体侧面体型特征见图2-19( a )。原型修正方法见图2-19( b )。以原型前侧片的肩点 k为圆心，将前侧片胸围线以上部分的公主线左旋，使公主线在胸围线的 BP处增加的量，等于人体两 BP连线中点的垂线距小腹凸点距离☆的﹣。在臀围线处将前侧片公主线去掉的量与 BP增加的量相等，即立22原型前侧片修改前与修改后胸围线以上这段公主线的长度是不同的。修改前长度为△，修改后长度为▲，▲-△=◇。相应的前中片与前侧片是相邻的要缝合在一起，相邻两边长度要相等，因要将前中片胸围线以上向上移动，增加一个◇的量。以原型后侧片肩点 k为圆心，将后侧片背宽线以上部分的公主线左旋，使移动的公主线与原来的公主线在背宽线处的距离等于后肩胛骨凸点垂线离开臀凸点距离的一。在臀围线处2将后侧片公主线向后加出与肩胛骨凸点处减少量相等的量，即一。原型后侧片修改前与修改后胸围线以上这段公主线的长度是不同的。修改前长度为 O，修改后长度为，- O =。与前片道理相同，将后中片胸围线以上向下缩短一个的量。图2-19( b）中虚线为标准体原型图形，实线为修改后的挺胸体原型图形。二、驼背体上衣原型修正方法驼背体侧面体型特征见图2-20( a )。驼背体原型的修正原理与挺胸体的修正原理相同，只是修正的位置和方向正好相反［图2-20( b )]。三、特体原型的修正方法特殊体型比标准体型复杂，制板时需根据具体情况作不同的调整。本书中介绍的修正方法，是以160/84A标准体原型板修改成160/92C胖体板为例，来说明特体板型的修正方法。此方法仅适用比较匀称的人体发胖规律，极特殊体型需另作调整。利用这种方法我们可以较准确地找出特体板型与标准板型之间的差异和变化规律。下面我们按原型的四片来分别讲解具体调整方法（图2-21)，标准体与胖体( a）挺胸体侧面体型特征图2-19

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